Какой должна быть глубина протектора шины

Зачем протектору глубина

Главная работа протектора — отводить воду. На мокрой дороге каждое колесо за секунду должно выдавить из пятна контакта несколько литров воды, и делают это канавки: чем они глубже, тем больше воды успевают отвести. Стоит канавкам обмелеть, и вода не успевает уйти, шина всплывает на водяной плёнке, и машина перестаёт слушаться руля. Это и есть аквапланирование. Зимой у глубины вторая работа: канавки набирают снег, а снег отлично цепляется за снег: так шина держит на заснеженной дороге.

У новой летней легковой шины протектор 7–8 мм, у зимней — 8–10 мм, у внедорожных моделей бывает и больше 12. Изнашивается он неравномерно во времени: первые миллиметры уходят медленно, но чем мельче канавки, тем быстрее шина теряет свойства. Разница между 8 и 6 мм почти не ощущается, между 3 и 1,6 мм — принципиальная.

Отсюда главное правило: смотреть нужно не на то, «есть ли ещё рисунок», а на остаточную глубину в миллиметрах.

Остаточная глубина протектора: что требует закон

Минимальную остаточную глубину протектора устанавливает технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств, и те же цифры продублированы в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация. Норма зависит от категории транспорта и от сезона.

Глубина считается по самому изношенному участку беговой дорожки, а не по среднему. Если на внешнем плече осталось 4 мм, а по центру 1,5 мм, шина уже вне закона. За езду с протектором ниже нормы — предупреждение или штраф 500 рублей, а техосмотр с такими шинами не пройти.

Закон описывает границу, за которой ездить запрещено. До неё остаётся несколько миллиметров, на которых шина уже работает хуже, чем задумано, и именно они решают, остановится ли машина на мокром перекрёстке.

Стадии износа: что меняется с каждым миллиметром

У протектора несколько порогов, и на каждом летняя и зимняя шина теряют разное.

Практический вывод: летние шины стоит менять при остатке 3 мм, зимние — при 4 мм. Дожидаться законных 1,6 мм — значит проехать последний сезон на шине, которая в дождь тормозит как на льду.

Категории износа: о чём говорит форма стёртого протектора

Глубина — не единственное, на что смотрят при осмотре. Форма износа рассказывает о состоянии машины и о том, как её эксплуатируют. Если шина стирается неровно, она уйдёт раньше срока, а вместе с ней и деньги на новый комплект.

• Равномерный износ по всей ширине — норма. Шина отработает весь ресурс, менять нужно по глубине.

• Износ по центру беговой дорожки — шина перекачана: центр выпирает и берёт на себя всю нагрузку. Проверьте давление по табличке в проёме двери, а не по цифре на боковине.

• Износ по обоим краям — давление ниже нормы, плечи подгибаются и работают вместо центра. Самый частый вариант у тех, кто проверяет давление раз в год.

• Односторонний износ, только внутреннее или только внешнее плечо — нарушен сход-развал. Сначала регулировка, потом новые шины, иначе они сотрутся так же.

• Пятнами и волнами, когда протектор стёрт «лунками» — изношенные амортизаторы или разбалансированные колёса: шина подпрыгивает и бьётся о дорогу.

• Пилообразный износ, когда блоки протектора стёрты с одной стороны под углом — обычно ошибка схождения или долгая езда без перестановки колёс.

Отдельная история — разница между осями. На переднеприводной машине передние шины изнашиваются в полтора-два раза быстрее задних: они и тянут, и рулят, и берут на себя большую часть торможения. Перестановка колёс каждые 8–10 тысяч километров выравнивает износ, и комплект меняется целиком, а не парами.

Индикатор глубины протектора: где искать и как читать

Мерить глубину линейкой не обязательно: производители заложили в шину подсказки. Главная из них называется TWI, tread wear indicator: это перемычки высотой 1,6 мм на дне основных канавок. Пока протектор глубокий, они прячутся внизу; когда рисунок стирается до уровня перемычек, они сливаются с блоками в сплошную полосу поперёк канавки. Если полоса видна, шина достигла законного предела.

Найти перемычки помогают метки на боковине: небольшой треугольник, буквы TWI или фирменный символ, расположенные напротив каждого индикатора. Обычно их шесть-восемь по окружности.

У зимних шин есть второй индикатор — на отметке 4 мм, там, где заканчивается законная зимняя эксплуатация. Чаще всего это снежинка или другой символ, отлитый в канавке: пока он читается, шина зимняя; стёрся — только на летний асфальт. У некоторых производителей вместо символов в протектор отлиты цифры 8, 6, 4, 2 — это остаток в миллиметрах, и они исчезают по мере износа: какая цифра ещё видна, столько миллиметров и осталось.

Фирменные индикаторы у разных марок

Базовые перемычки TWI на 1,6 мм есть у всех шин без исключения. Дополнительные подсказки у марок разные, поэтому при покупке стоит заглянуть в описание модели.

На шипованных шинах любой марки есть ещё один неформальный индикатор — сами шипы. Если на дорожке их осталось меньше половины, шина потеряла главное преимущество на льду, даже когда протектора ещё достаточно. Пересчитать шипы на четверти окружности и умножить на четыре — дело одной минуты.

Как измерить глубину самому

Точнее всего глубиномером: это щуп со шкалой за две-три сотни рублей, продаётся в любом автомагазине. Порядок такой:

1. Измеряйте в основных, самых глубоких канавках, а не в мелких дренажных прорезях и не в ламелях.

2. Снимайте показания в трёх точках по ширине (у внутреннего плеча, по центру, у внешнего) и в двух-трёх местах по окружности. Считается худший результат.

3. Проверяйте все четыре колеса: они изнашиваются по-разному, и одно лысое колесо на исправном комплекте — обычное дело.

4. Делайте это дважды в год при сезонной замене и перед дальней дорогой: тогда замена никогда не станет сюрпризом.

Особенно важно измерять, а не прикидывать, при покупке шин с рук: о том, что ещё проверить кроме глубины, читайте в статье «На что обратить внимание при покупке б/у шин».

Народный способ с монетой годится только как грубая прикидка: он не отличит 3 мм от 2, а именно эта разница и важна. И ещё одна ловушка — визуальный осмотр «на глаз». Рисунок протектора остаётся различимым до самого конца, и шина с остатком 2 мм на фото выглядит вполне прилично. Обманывает и сухое лето: пока нет дождя, изношенная шина ведёт себя нормально, и первый серьёзный ливень становится для водителя неожиданностью.

Почему некоторые ездят на лысых шинах

Лысую шину видно из соседней машины, и всё-таки они попадаются на дорогах каждый день. Причины на удивление однообразны.

• «Дотяну до конца сезона». Комплект стоит десятки тысяч рублей, и мысль отложить покупку на полгода выглядит разумной, пока не начинается дождь.

• Рисунок ещё есть. Человек путает «виден протектор» и «есть глубина». Без глубиномера разницу между 3 и 1,6 мм не увидеть.

• Про индикаторы не знают. Перемычки TWI сливаются с блоками незаметно, треугольник на боковине никто не искал.

• Обманчивая сухая погода. На сухом асфальте лысая шина тормозит почти как новая, и водитель привыкает считать её нормальной.

• Жалко выбрасывать. Особенно дорогие шины: премиальная модель с остатком 1,5 мм кажется ценнее новой бюджетной. На мокрой дороге всё наоборот.

Чем это оборачивается на практике: в дождь машина на лысых шинах всплывает на скорости, на которой соседи спокойно едут в потоке; тормозной путь на мокром растёт на десяток метров; истончённая резина легче пробивается и перегревается, а на трассе перегретая лысая шина может разорваться. Плюс штраф и непройденный техосмотр.

Когда менять шины по глубине

Итоговые ориентиры простые. Летние — при остатке 3 мм, зимние — при 4 мм, независимо от того, шипованные они или нешипованные. Шипованные — раньше, если вылетело больше половины шипов. Любые — если шине больше шести лет: резина стареет и твердеет даже при глубоком протекторе, а дата выпуска написана на боковине четырьмя цифрами: неделя и год.

Менять лучше сразу четыре шины или как минимум обе на одной оси: разная глубина справа и слева — это разное сцепление и увод машины при торможении. Если новых всего две, ставьте их на заднюю ось: сорванный в занос зад опаснее, чем снос передних колёс.

Коротко: какой должна быть глубина протектора

1. Новая летняя шина — 7–8 мм, зимняя — 8–10 мм.

2. Закон: 1,6 мм для легковых летом, 4 мм для зимних шин на снегу и льду.

3. Здравый смысл: менять летние при 3 мм, зимние при 4 мм.

4. Индикатор TWI в канавке показывает 1,6 мм, снежинка или цифры на зимней шине — 4 мм.

5. Измеряйте глубиномером в трёх точках по ширине и на всех четырёх колёсах, дважды в год.

6. Неравномерный износ — повод проверить давление, сход-развал и амортизаторы до покупки новых шин.

7. Лысая шина опасна не «когда-нибудь», а в первый же дождь.

Подобрать новые летние или зимние шины под ваш размер можно в форме ниже: в каталоге ШинТреста собраны модели всех марок из этой статьи.

Если на ваших зимних шинах протектор сильно изношен и пора покупать новые, прочитайте нашу статью о том, как правильно выбрать зимние шины: шипы или липучка, для города или трассы и с учётом климата вашего региона.